El Jerte recibe su nombre del árabe “xerte”, “xerete” y “xerit”, que significa aguas cristalinas o río angosto. Desde siempre ha suscitado el interés del hombre por la hermosura del paisaje, el buen clima, la fertilidad de sus campos, la calidad de sus frutos y la transparencia y abundancia de sus cursos de agua.

Su variación de altura (350-2.400m) origina bosques de ribera, dehesas de encinas, robledales, olivares, etc… Conocido por la floración de más de un millón de cerezos, el cultivo de cerezas ha dado gran fama al valle.

Su fauna es muy rica, dentro de este espacio se encuentran las 6.800 hectáreas de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, la única Reserva Natural de la actual “Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura“.

En el Valle del Jerte podemos disfrutar de los siguientes senderos y rutas homologados:

- PR-CC 7 Ruta del Canchal del Maqui
- PR-CC 10 Ruta de las Juderías
- SL-CC 13 Ruta Cueva de Santiago de León
- SL-CC 22 Ruta del Convento
- SL-CC 28 Ruta de la Garganta Puria
- SL-CC 29 Ruta de Santa María
- SL-CC 30 Ruta de Fuente Regajo
- SL-CC 32 Ruta de la Cascada del Caozo
- SL-CC 33 Ruta de las Nogaleas
- SL-CC 34 Ruta de la Garganta de los Papuos
- SL-CC 35 Ruta de los Castaños

Si deseais información más detallada de alguna de las rutas senderistas que se ofrecen, no dudeis en solicitarla.

La comarca queda definida claramente por varias unidades naturales que la convierten en una zona muy rica y variada, como el Valle del Tormes que corre paralelo a la sierra de Gredos en su inicio y actúa de eje vertebrador de toda la comarca.

La montaña conforma el recurso ecológico y turístico más importante de estos parajes.

Aparecen senderos y rutas homologadas como son:
- PR-AV 17 Senda de la Laguna Grande
- PR-AV 35 Senda de Cinco Lagunas
- PR-AV 36 Senda de la Laguna de Galín Gómez
- PR-AV 38 Senda de la Garganta de Navamediana
- PR-AV 39 Senda de la Laguna de la Nava
- PR-AV 40 Senda de la Laguna de los Caballeros
- PR-AV 41 Senda de la Laguna del Duque
- SL-AV 24 San Lorenzo de Tormes-El Collado
- SL-AV 25 San Lorenzo de Tormes-Vallehondo
- SL-AV 28 Vallehondo-El Hoyo
- SL-AV 29 La Horcajada-Encinares
- SL-AV 30 La Horcajada-El Collado

Fuente: Red de senderos Sistema Central GR-10 y GR-12

Construida por los rusos a inicios del s. 20, esta línea llega a China noreste y pasa por la hermosa cordillera Grande Hingan y tras 9000 km y 7 días de viaje llega a Pekín. Para hacer esta ruta no necesita visado mongol, la línea se atiende por tren ruso número 20 que parte de Moscú una vez a la semana.
El Transmanchuriano sigue el mismo recorrido que el Transiberiano entre Moscú y Chita, para luego atravesar las siguientes poblaciones en su camino hacia China:

- Separación del ramal Transiberiano en Tarskaya (a 6312 km de Moscú)
- Zabaikalsk (6661 km), asentamiento ruso ubicado en la frontera
- Manzhouli (a 2323 km de Pekín), asentamiento chino ubicado en la frontera
- Harbin (1388 km)
- Pekín

Una vez en territorio Chino, se acerca el final del viaje, antes de llegar a la capital nos adentraremos en el desierto de Gobi, tierras áridas apenas cubiertas en tramos por un pequeña hierba a modo de tundra, habitada por tribus nómadas en tiendas de lona en medio de inmensos paisajes.
Finalmente, el contraste, la llegada a Pekín, la imponente ciudad de más de 17 millones de habitantes, al otro lado del mundo.

Como resumen, las ciudades que hay una vez cogido el ramal Transmongoliano, tramo desde Mongolia hasta Pekín (China):

Separación del ramal Transiberiano (a 5655 km de Moscú)
Naushki (5895 km), asentamiento ruso ubicado en la frontera
Frontera entre Rusia y Mongolia (5900 km)
Sühbaatar (5921 km), asentamiento mongol ubicado en la frontera
Ulan Bator (6304 km), capital de Mongolia
Zamiin Uud (7013 km), asentamiento mongol ubicado en la frontera
Erlyan (a 842 km de Pekín), asentamiento chino ubicado en la frontera
Datong (371 km)
Pekín

Catedral de Krasnoyarsk

Lago Baikal

Metro de la capital Siberia, Novosibirskaya

Festival Nadaam, Mongolia

Monjes mongoles

Ciudad Prohibida, Pekín

Imágenes de http://maravillosisimo.wordpress.com/2007/08/16/tren-transmongoliano-china/

Existen dos clases diferentes para viajar (primera y segunda), los servicios son muy similares excepto que en la primera clase dispones de compartimentos de 2 camas, y en segunda de 4. También hay que tener en cuenta que al ser un gran número de trenes los que usan esas vías (expresos, regionales, etc…) puede variar el precio del billete.
El tren principal y que la mayoria de viajeros utilizan se llama Rossiya y las principales paradas son:

Moscú (0km), Nizhny Novgorod (442km), Perm (1.436 km), frontera entre Europa y Asia (1.777km), Ekaterimburgo (1.816km), Omsk (2.712km), Novosibirsk (3.335km), Krasnoyarsk (4.098km), Irkutsk (5.185km), Ulán-Udé (5.642km), enlace con transmongoliano (5.655km), Chitá (6.199km), enlace transmachuriano en Tarskaya (6.312km), Khabarovsk (8.521km) y Vladivostok (9.288km).
Por otro lado el tren realiza frecuentes paradas desde 5-40 min, así que no penseis que vais a estar muchos días sin estirar las piernas ni salir del propio tren.

El viaje en su conjunto puede resultar caro, dependerá mucho de los diferentes billeteis que saqueis, el tiempo que os quedeis en cada ciudad que querais conocer, pero la media suele ser entre 1.800€ – 2.500€, así que ya sabeis… toca ahorrar!!

Como curiosidades decir que el tren atraviesa siete husos horarios diferentes, la mayoria de trenes tienen la composicion que supera los 500m de longitud.
Si se desea hacer el recorrido sin paradas, la duración es entre 7-8 días.

Moscú

Nizhny Novgorod

Irkutsk

Ulán-Udé

Vladivostok

Fotografías:  http://www.transsib.ru/

Espero que disfruteis tanto como yo conociendo un poco más sobre nuestro entorno.

Mi primer tema hablará sobre el Transiberiano, se trata de un tren que une Europa con el este de Asia, atravesando todo el continente asiático. Es un larguísimo recorrido de más de 9.000 km. El recorrido tiene 3 variantes, el propio Transiberiano, el Transmongoliano y el Transmachuriano, es dificil resumir un viaje tan largo y encima con 3 posibilidades diferentes, así que os iré contando cada una de ellas en los próximos martes.

Mientras tanto os dejo un video para que lo disfruteis. Hasta la próxima semana.

Video de casje12

Se ve la basílica a lo lejos. Nos parecía mentira que después de varios días por fin hubiéramos llegado.

La basílica es preciosa y el santuario donde esta la virgen en la roca también.

Finalmente lo habíamos conseguido. El viaje lo tuvo todo, fue una experiencia magnifica. Nos tomamos unas sidras para celebrar el triunfo.

¡RECOMENDADO!

Para aquellas personas que algún día decidan hacer esta ruta les dejo este mapa en pdf que espero pueda servir de ayuda.

Desayunamos en el mismo bar de la noche anterior y el dueño nos explico que la ruta que teníamos prevista para ese día era peligrosa y un “rompepiernas” que seria mejor ir por la carretera. Le hicimos caso porque parecía saber de lo que hablaba así que ese día no seguimos la ruta y tuvimos que ir por carretera y lloviendo.

Al ir por carretera todo cambia. Es mucho más sencillo y los pueblos que te encuentras son más importantes. Paramos para comer en Infiesto, un menú increíble y muy barato, aunque no recuerdo el nombre del sitio para recomendarlo también. La noche anterior consiguió que cogiéramos gustillo a los digestivos (orujo) así que a lo largo de la tarde, mientras llovía, íbamos parando en pueblo como Villamayor o Sevares a tomar orujitos y seguíamos la marcha.

Llegamos a Arriondas bastante de noche. Ese día anduvimos 30 Km., se noto mucho que la carretera es más liviana que el monte y te permite avanzar más aunque con lluvia también tuvo su miga. En Arriondas encontramos un camping pero como no teníamos tienda volvimos a hacer la noche en un hostal. Estábamos fundidos y la noche anterior en el establo…debía ser recompensada.

Lo más duro de esta jornada fue la subida a la Piloñeta, mucha subida durante toda la mañana, aunque hacíamos paradas para disfrutar de las vistas. Al descender llegamos a Les Praeres, un sitio genial lleno de animales descansando que te ofrece la sensación de estar muy en contacto con la naturaleza.

A partir de ahí, la bajada larga y progresiva durante toda la tarde hasta llegar a una especie de río que siguiéndolo, llegas a Puente Miera, un pueblo por llamarlo de alguna forma, pero no eran mas que tres casas y un bar. Y ¡menudo bar!, recomendado 100% hacer una parada aquí y comer el plato del peregrino, estábamos tan a gusto que nos tomamos unos orujos de lo llenos que quedamos. El dueño, un crack. Nos sugirió que podríamos quedarnos a hacer noche en el bar, ya que por allí tampoco había ningún albergue así que tuvimos que estar hasta el cierre. Esa noche jugaba la selección de fútbol y la situación era para enmarcar, el dueño jugando al domino con sus amiguetes y mi amigo y yo viendo el partido mientras tomábamos unas copitas, ¡fabuloso!

Se hizo bastante tarde y el dueño volvió a repetirnos lo de dormir allí. Continuamos hablando con el y con el típico cliente que cierra el bar. Nos contó que era cazador y que estábamos en la época de la berrea del ciervo, así que nos llevo con su coche, completamente de noche, a un sitio a escuchar la berrea. De regreso al bar nos ofreció un establo para dormir allí. ¡Era un pesebre! Dormimos entre pajas y boñigas de vaca, pero mejor eso que al raso.

Volvimos a engancharnos a la GR, ya que para dormir en Valdesoto tuvimos que desviarnos.

Tengo que aclarar que la ruta, para quienes no lo sepan, se encuentra señalizada. Cada cierto tiempo vas encontrándote señales similares a la banderita de Polonia. Eso significa que vas bien.

Volvimos al camino fácilmente y pronto llegamos a Lamuño, donde una señora abrió su bar para hacernos un bocadillo, genial la mujer. El día se nos presentaba redondo.

Pasadas unas horas hicimos una parada en un lugar fantástico, una especie de paraje con sitios para hacer picnic desde el que se divisaban las montañas. Es un lugar que logra compensar todo lo andado hasta ese momento.

Después comienza un tramo que para mi resulto algo pesado, pero continuamos el camino con un sol terrible.

He de decir que antes de hacer el viaje confiaba en encontrarme con algún senderista o peregrino que también estuviera realizando el viaje, pero no, allí no había nadie mas que mi amigo y yo, y bueno, un montón de vacas.

A última hora de la tarde llegamos a Nava. Decidimos no jugárnosla a seguir y hacer noche allí, así que tuvimos unas horitas de relax que invertimos en sentarnos tranquilamente a tomar sidrita, 3 botellas que cayeron, y pasamos la noche en un hostal para hacer algunas curas en los pies darnos una ducha y dormir sobre un colchón. En Nava tampoco encontramos albergue.